зміст
Вступ
. Принципи планування земельної ділянки
. Принципи планування житлового будинку
. Основні конструктивні елементи житлового будинку
. Типи грунтів при влаштуванні фундаментів
. Застосовувані конструкції фундаментів при будівництві індивідуального житла
. Конструкція і технологія зведення блочних, монолітних, з бруківкою, каркасних, каркасно-панельних і комбінованих стін - деталізація
. Типи внутрішніх перегородок в будинку
. Елементи даху і порядок її зведення
. Улаштування перекриття і дерев'яних підлог
. Типи зовнішніх і внутрішніх дверей, їх конструкція, параметри і порядок установки
. Типи вікон, їх конструкція, параметри і порядок установки
. Варіанти застосовуваних в будинку сходів
. Пристрій веранди і ганку
. Системи опалення в будинку
. Печі і каміни в будинку
. Пристрої вентиляції та кондиціонування
. Конструкція громовідводу і водозливу
. Пристрій енергопостачання будинку, газопостачання
. Сантехнічне та каналізаційне обладнання будинку
висновок
Список літератури
Додаток 1
Додаток 2
додаток 3
Вступ
Будинок - це не тільки «дах над головою», це історія життя всієї родини, її різних поколінь - батьків, дітей, онуків.
У наш час кожен хоче бути індивідуальним і переносить таке прагнення на своє житло. У всякому разі, вже 80% городян за кордоном живуть в індивідуальних будинках.
У власному будинку, будь він у Росії або в будь-якій іншій країні, формуються особливий уклад життя, сімейні підвалини і традиції, що спираються на досвід попередніх поколінь.
У нас в Росії «індивідуальний будинок» - поняття багатозначне: це і котедж - просторий сучасний будинок для постійного або тривалого проживання, і друге житло городянина - дача або садовий будиночок для сезонного проживання, і селянська садиба або, як говорили за старих часів, «будинок з йду ».
Тому в цій роботі я підготую всю інформацію для будівництва індивідуального будинку, який в майбутньому я можу побудувати.
1. Принципи планування земельної ділянки
Плануючи свою ділянку, слід враховувати рельєф місцевості, напрям вітру. Якщо, наприклад, належить розбити садибу на ділянці з ухилом 10-12 ° і більше, то доцільно будинок розміщувати на самому високому місці, а, наприклад, грядки в городі розташовувати перпендикулярно напрямку ухилів.
Зазвичай будинок ставлять на відстань 5-б м від червоної лінії - межі, яка відділяє ділянку від вулиці або дороги.
Наприклад, будинок ставлять фасадом до вулиці або стежці, причому має сенс змістити його до бічної сторони ділянки. Перед ним непогано розбити палісадник, в якому можна розмістити майданчик для відпочинку, мікробассейн, газон, клумбу. Осторонь, приблизно в 6 м від будинку, можна висадити дерева, за будинком обзавестися городом.
При будівництві будівель на ділянці немає певних догм. Наприклад, господарський блок розташовують ближче до дому і включають в нього літню кухню, комору, а також душ.
Будівлі для зберігання садово-городнього інвентарю, утримання домашніх тварин і птиці, а також навіс і льох утворюють господарський двір. На господарському дворі або поруч з ним ставлять гараж, теплицю, туалет.
Господарські будівлі та майданчики з'єднують з будинком, садом і городом пішохідними доріжками шириною не менше 75 см, щоб можна було не тільки пройти, а й провезти тачку, візок.
Приміщення для утримання худоби і птиці, компостні площадки повинні бути видалені щонайменше на 15 м від житлового будинку, а відстань від веранд і стін будинку з вікнами з житлових кімнат до сараю і гаража - не менше 7 м.
Якщо гараж і сарай прилаштовують до будинку, вхід в них повинен бути відділений від житлових кімнат побутовими та іншими приміщеннями або спеціальними шлюзами (тамбурами).
Для економії будівельних матеріалів і площі ділянки господарські будівлі можна сблокировать з будівлями сусіда таким чином, щоб їх загальна стіна проходила по межі ділянки. Якщо подібний варіант з яких-небудь причин неприйнятний, ці будови розташовують не ближче 1 м від паркану.
Будинок буде знаходитися зліва від входу на наш ділянку, праворуч від будинку буде перебувати палісадник. Город буде розташований в дальній частині нашого земельної ділянки і буде відгороджений господарськими будівлями (Додаток 1).
. Принципи планування житлового будинку
Вибираючи проект дачного або садового будинку, враховують час їх використання - в кінці весни, влітку і на початку осені. Тому сезонне житло в порівнянні з постійним може мати більш низький рівень комфортності та інженерного забезпечення. Звичайно, при наявності матеріальних можливостей можна на ділянці за містом побудувати великий будинок, максимально комфортний. Головне, на що слід орієнтуватися при плануванні будинку, - склад сім'ї, вік і звички її членів. Одноповерховий будинок підійде невеликій сім'ї і одинакам. Якщо ж в будинку буде: жити сім'я з трьох поколінь - подружня пара, їхні батьки та діти, в ньому має бути не менше трьох кімнат. Якщо діти різної статі, краще мати як мінімум чотирикімнатний будинок з мансардою. Визначаючи опалювальну площу будинку, важливо пам'ятати про те, що чим вона більша, тим дешевше її квадратний метр. Зрозуміло, абсолютна вартість багатокімнатного будинку більше, але і при наявності коштів і матеріалів будувати його вигідніше. У загальній вартості будинку вартість фундаменту становить 10-12%, стін (з урахуванням перегородок) - 30-40%, даху - близько 10%, підлог перекриттів - до 15%. Решта витрат - обробка та обладнання будинку. При виборі типового проекту для будівництва будинку зі зручною для проживання сім'ї плануванням порівняйте ряд аналогічних проектів з таких позицій: конфігурація; форма даху; можливість збільшення житлової площі; орієнтація вікон і дверей на боку света.Планіровку типового проекту будинку можна змінити, ліквідувавши або натисніть перегородки , зрозуміло виключаючи несучі стіни, які утримують перекриття або дах. Спочатку продумують масштаб будинку, співвідношення в цілому його частин і деталей з человеком.Наш будинок буде розділений на дві зони. В першу входитиме загальна кімната і три спальні; в другу - підсобні приміщення: кухня, мийна, господарське помещеніе.Общая кімната в нашому домі це найбільша за площею і головна за значенням. Призначення спільної кімнати різноманітне: для спілкування членів сім'ї, прийому гостей, перегляду телепередач, денного відпочинку і досуга.Общая кімната буде розміщена недалеко від парадного входу в будинок, вона буде пов'язана з верандою. Розташовуватися вона буде уздовж зовнішньої стіни. Площа її буде дорівнює 19,62м2.В будинку буде перебувати три спальні, які будуть перебувати в дальній стороні будинку, батьківська спальня буде виходити у бік саду, спальня для дітей (7,9м2) на палісадник, спальня для гостей (9,4м2) буде перебувати між батьківської спальнею і спальнею для дітей, все спальні будуть непрохідними і орієнтуватися в сторону озелененого участка.Недалеко від спальної зони буде розміщений санузел.Кухня матиме площу 10м2 і мати 2 виходи, кухня буде так само виконувати роль їдальні. 3. Основні конструктивні елементи житлового будинку До основних конструктивних елементів житлового будинку відносять фундаменти, які є підземної конструкцією, що сприймає все навантаження від будівлі і передавальної її на грунт.Стени за своїм призначенням та місцем розташування в будівлі діляться на зовнішні і внутрішні і є вертикальними огородженнями і одночасно часто виконують несучі функціі.Отдельние опори - несучі вертикальні елементи (колони, стовпи, стійки), передають навантаження від перекриттів і інших елементів будівлі на фундамен нти.Перекритія спираються на укладені по колонах спеціальні балки, звані прогонами або ригелями, а іноді і безпосередньо на колони. Розташовані всередині будівлі окремі опори і балки утворюють внутрішній каркас зданія.Криша є конструктивним елементом, що захищає приміщення і конструкції будівлі від атмосферних опадів. Вона складається з несучих елементів і огороджувальної часті.Двері служать для сполучення між приміщеннями. Складаються з встановлюваних в отворах стін і перегородок дверних коробок і дверних полотен. . Типи грунтів при влаштуванні фундаментів Від правильної закладки та фортеці фундаменту залежать стійкість, довговічність будь-якої будівлі. Вибір типу фундаменту обумовлений властивостями грунту на вашій ділянці. Фахівці поділяють грунти в залежності від їх походження на чотири основні группи.Матеріковие грунти утворилися при руйнуванні гірських порід, це самі зручні та надійні ґрунти для пристрою основи будинку - скельні, великоуламкові і піщані гравійні і крупнозерністие.Наносние і осадові грунти утворилися там, де в далекому минулому були річки, озера чи моря, і теж годяться для установки на них фундаментів, крім лесових (мулистих) і грунтів з пористої глини. На лес ставити фундамент взагалі не можна, так як при попаданні в нього вологи він розмокає і перетворюється в рідину, повністю втрачаючи прочность.Торфяністие і пилуваті піски, які у вологому стані перетворюються в пливун, також дуже незручні. У таких випадках грунт виймають на глибину пористого шару і закладають, дренирующие подушки з крупного піску і гравію заввишки 40-100 см, а на них вже спирають фундамент.Насипние грунти утворюються в результаті переміщення грунту або на місцях колишніх будівель. Злежалі протягом більше трьох років, ці грунти, особливо піски, перемішані зі щебенем, гравієм і іншими включеннями, крім деревних відходів, служать підставою під фундамент без спеціальної подготовкі.Вечная мерзлота в Росії займає великі площі, фундамент на ній споруджують так само, як на лесових і торф'янистих грунтах, на палях, які не забивають в грунт, а попередньо свердлять для них свердловини. У середній смузі нашої країни найбільш поширені грунти глинисті, суглинні і супесчание.Наш фундамент буде перебувати на насипному ґрунті, утвореним на місцях колишніх построек.5. Застосовувані конструкції фундаментів при будівництві індивідуального житла Стрічковий - безперервний фундамент для важких будівель. Для його пристрою потрібна значна кількість матеріалу, тому такий фундамент більш доцільний при неглибокому заложеніі.Кладку фундамента з бутового каменю або цегли ведуть на цементному розчині, якщо грунт сирий, і на змішаному - якщо сухой.На піщану подушку наливають шар розчину, на який укладають перший ряд.Із постелістих каменів кладку ведуть під лопатку. Відмивши їх від бруду, глини і пилу, щоб забезпечити хороше зчеплення з розчином, укладають, ретельно утрамбовують і заливають рідким розчином, заповнюючи все пустоти.Із рваного бутового каменю фундаменти кладуть під затоку горизонтальними рядами висотою 15- 20 см враспор зі стінками траншей або опалубки , без викладення верстових каменів, але з розщебенюванням пустот.Для невеликих компактних будівель найкращий тип фундаменту - бетонні блоки і плити. Це особливий тип фундаменту, так як цей матеріал укладають по периметру будинку прямо на грунт.Ленточний фундамент спрощеного типу споруджують для легких будівель - маленького садового будиночка, гаража, сараю і т. П.Із рваного бутового каменю фундаменти кладуть під затоку горизонтальними рядами висотою 15 -20 см враспор зі стінками траншей або опалубки, без викладення верстових каменів, але з розщебенюванням пустот.Для невеликих компактних будівель найкращий тип фундаменту - бетонні блоки і плити. Це особливий тип фундаменту, так як цей матеріал укладають по периметру будинку прямо на грунт.Ленточний фундамент спрощеного типу споруджують для легких будівель - маленького садового будиночка, гаража, сараю і т. П. Траншеї, викопані з урахуванням щільності, зв'язності ґрунту, заповнюють шарами крупного піску, змішаного з щебеню або галькой.Столбчатие (пальові) фундаменти більш економічні, для їх спорудження використовують ті ж матеріали, що і для стрічкових фундаментів. Фундаментні стовпи повинні перебувати під стійками каркаса стін або під простінками, але не під проемамі.Поверхностний фундамент - найдешевший і найменш трудомісткий, його споруджують на щільно і сухому грунті для легких будівель (неболипог0 будинку, сараю, літньої кухні, туалету та ін.) . В якості такого фундаменту служать опорні пліти.Прі будівництві нашого будинку буде використовуватися фундамент палі, який є більш економічним у порівнянні з стрічковим. . Конструкція і технологія зведення блочних, монолітних, з бруківкою, каркасних, каркасно-панельних і комбінованих стін - деталізація Бетонні блоки. Будівельні блоки, напрімep, силікатні, можна придбати, вони дешевше багатьох матеріалів, в тому числі бетонних блоків. Витрати на будівництво значно знизяться, їли такі блоки виготовити самим. Спочатку облаштовують майданчик, це повинна бути чиста і гладка поверхня, наприклад дерев'яний або «тонований підлогу. Для опалубки-форми знадобиться чотири дошки з гладкою поверхнею товщиною 30 мм. Довжина двох з них 50 см, ширина 10 см, а двох інших - 20 см і 15 см соответствен-ю. Стінки форми зміцнюють гвинтовими зажімамі.Раствор для заливки форм повинен бути трохи сухуватим. Перед заливанням форми обливає водою. Розчин заливають шарами, ретельно утрамбовувавши кожен. Якщо розчин приготовлений правильно, через деякий час опалубку можна обережно зняти, намагаючись не пошкодити кути блока.Перед заливкою нового блоку ретельно очищають дошки опалубки. Отримані блоки можна буде переміщати тільки на наступний день.Штукатуріть стіни чи ні - залежить від бажання будівельника. При використанні блоків з арболіта або іншого бетону з органічним заповнювачем потрібні поверхні стін краще обштукатурити. Внутрішні поверхні блокових стін необхідно оштукатурівать.Прі кладці блокових стін перемички віконних дверних прорізів укладають так само, як і при влаштуванні стін з кірпіча.Стени з керамічних пустотілих блоків кладуть так, щоб щілини в блоках розташувати вертикально. Верх таких стін викладають одним-двома рядами цегли, щоб закрити виходи щілин попадання влагі.Шлакобетон. У районах, де є в надлишку кам'яновугільні шлаки, населення здавна використовує їх в самодіяльному будівництві. Змішуючи паливний або металургійний шлак з в'яжучим матеріалом, можна отримати легкий і міцний матеріал - шлакобетон. За своїм теплозахисних якостях він в 1,5 рази ефективніше повнотілої цегли і приблизно в стільки ж разів дешевше його. Стіни з шлакобетону щодо долговечни.Обично для отримання шлакобетону використовують паливні шлаки, вони більш доступні, ніж металургійні, хоча по міцності і поступаються їм. З паливних шлаків найміцніші і стійкі ті, що отримують після спалювання антрацітов.Шлакі повинні бути чистими і не містити сторонніх домішок - землі, глини, золи, незгорілого вугілля і сміття. Міцність і теплозахисні якості шлакобетону багато в чому залежать від гранулометричного складу його заповнювач, т. Е. Від співвідношення в ньому великих і дрібних гранул. В якості в'яжучого матеріалу для шлакобетону беруть цемент з добавками вапна або глини, які скорочують витрати основного складового і роблять шлакобетон більш пластичним і удобоукладиваемим.Шлакобетон вручну готують в тій же послідовності, що і звичайний бетон. Спочатку в сухому вигляді втручаються цемент, пісок і шлак, потім добавляют вапняне і глиняне тісто, воду і знову все ретельно перемішують. Готову суміш використовують протягом 1,5-2 часов.Монолітние стіни з шлакобетону зводять в переставний щитової опалубки висотою 40-60 см, збитої з товстих шпунтованих дощок. Щити кріплять до нерухомих стійок діаметром 12-18 см на всю висоту опалубки. Всередину щитів вставляють тимчасові розпірки, а між стійками і щитами - клини. Верх стягують проволокой.Шлакобетон укладають шарами по 15-20 см з рівномірними трамбуванням і штиковкой. Через 2-3 дні, а в теплу погоду через добу опалубку переставляють. Укладений шлакобетон протягом 7-10 днів закривають від прямих сонячних променів, а при сухій погоді періодично увлажняют.Монолітние шлакобетонові стіни можна зводити і з внутрішніми порожнечами - це підвищує їх теплозахисні властивості і скорочує витрату шлакобетону. Як пустотоутворювачів можуть бути використані вкладиші з більш легкого бетону, пінопласт, пляшки, старі газети і картон, пакети з-під молочних продуктів та ін. Однак порожнечі послаблюють несучу здатність стін, тому міцність шлакобетону необхідно підвищити, т. Е. Взяти вищу його марку.Отделку (штукатурку) монолітних стін виконують не раніше ніж через 3-4 тижні після їх зведення, коли шлакобетон повністю висохне і набере необхідну прочность.Чтоби прискорити будівельні роботи, шлакобетонні стіни зводять і готових блоків. Це не тільки скорочує час, але і дозволяє отримати стіни, готові до опоряджувальних робіт. Блоки можна виготовити самостоятельно.Прі жорсткої шлакобетонних суміші і хорошому ущільненні можлива послідовна розпалублення блоків відразу ж після формування. Відформовані блоки на 2-3 тижні залишають в тіні під навісом. При сухій і вітряною погоді їх в перші 5-7 днів періодично зволожують. Для утворення пустот використовують ті ж матеріали, що і в монолітних стенах.Опілкобетон. У районах, де є відходи лісопереробної промисловості, гарним заповнювачем легких бетонів можуть стати деревна тирса. У суміші з в'язким матеріалом з них можна отримати теплий і вогнестійкий стіновий матеріал - опилкобетон. По теплозахисних якостях він, так само як і шлакобетон, значно ефективніше повнотілої цегли, а за санітарно-гігієнічним найкомфортніший з усіх бетонних матеріалів для житлових будинків. Із зовнішнього боку стіни стружкобетону штукатурять це-ментно-піщаним розчином або облицьовують цеглою, з внутрішньою - штукатурять або обшивають дошками, фанерою, деревно-волокна-простими плитами, прокладкою пароізоляціі.Опілкобетон готують так само, як і шлакобетон: спочатку перемішують пісок, тирса і цемент до отримання однорідної маси, потім невеликими порціями додають воду (краще через лійку) і знову все перемішують. Готова суміш при стисненні в кулаці повинна утворювати грудку без появи води.Опілкобетонние стіни викладають з готових блоків. Зведення монолітних стін, зрозуміло, можливо, але технологічно нераціонально: опилкобетон повільно твердне і довго зберігає легкодеформіруємих стан. Стінові блоки з опілкобетона, як і шлакоблоки, виготовляють в розбірних дерев'яних формах. Оскільки розпалубну міцність опілкобетона, що дозволяє зняти форму з виробу, наступає не відразу після формування, необхідно мати кілька форм.Саман. При нестачі або дорожнечі деревини та цегли багато будівель можна виконати з саманного цегли - дешевого і вогнестійкого матеріала.Стени, в залежності від призначення споруди і розмірів саману, виконують в половину, один або два цегли з обов'язковою перев'язкою, як в цегляній або кам'яній кладці. поверхні саманних стін штукатурять глино-піщаним складом і затирають теркою. Зовні стіни можна облицьовувати звичайною цеглою. Цегляну кладку-облицювання іноді роблять не суцільний по всій поверхні стін, а лише по кутах споруди і бічним площинах віконних і дверних прорізів. Оскільки на рівні землі стіни з саману сильно розмиваються дощем, влаштовують цегельний цоколь, а навколо будівлі - вимощення з ухилом 1:10 і шириною не менше 1 м.Брусчатие стіни не тільки менш матеріаломісткі, ніж з колод, але і менш трудомісткі. Вінці таких стін виконують із брусів квадратного перетину 150х150 або 180х180 мм. Внутрішні стіни влаштовують із брусів прямокутного перерізу відповідно 150х100 або 180х100 мм.Сборку стін з бруса можна вести як з колод, в обло або в лапу, але частіше застосовують таке з'єднання, як в полдерева, вперевязку, застосовуючи нагелі - циліндричні шипи діаметром 30 мм. Під нагелі свердлять отвори в уже складених скріплюються рядах. Для захисту від намокання на верхній кромці брусів виконують фаску. Теплоізоляцію з клоччя, моху або повсті, просоченого бітумом або смолою, укладають на кожен ряд брусьев.Оконние і дверні прорізи в брущатих стінах вирубують відразу при складанні, обпилюючи (при необхідності) кінці виходять в отвір брусів строго по вертикалі. Для більш міцного закріплення віконних (дверних) коробок по контуру стін вирубують гребені.Це трудомістка операція, тому частіше обходяться без гребней.Первие колоди окладного вінця поміщають на вкриту гідроізоляцією поверхню цоколя щільно, без зазорів. На шар гідроізоляції кладуть шар антисептированного утеплювача (повсті, клоччя), ретельно вирівнявши его.Прі збірці кутів брущатого будинку вперевязку або в півдерева все бруси окладного вінця знаходяться на одному рівні, їх нижні поверхні ретельно вирівнюють і щільно підганяють до цоколю поверх теплоізоляційного шару. Коли будинок дасть повну осадку і добре просохне, стіни конопатят. Укладений при складанні теплоізоляційний матеріал конопаткою вдавлюють в пази. Потім з клоччя або моху готують пасма і також вдавлюють в пази до їх заповнення. Після того з клоччя скачують валик, накручують на нього виступають з паза кінці пасом і за допомогою конопатки і киянки вбивають в паз.Каркасние стіни найбільш економічні з усіх дерев'яних стін, так як на їх пристрій йде значно менше деревини. Такі стіни не вимагають від самодіяльного будівельника великого досвіду в теслярських работах.Основаніем каркаса служить нижня обв'язка. Її збирають з брусів 10х10 см або здвоєних дощок 5х10 см, зшиваючи їх уздовж або стягуючи болтами. Можна використовувати жердини діаметром верхнього відруби 7-8 см. Кути нижньої обв'язки стикують в полдерева прямим замком з клинами. Якщо в нижню обв'язку будуть врублю балки статі, то виконують цокольну обв'язку. Якщо ж їх припускають встановити на стовпи фундаменту, то для нижньої обв'язки досить одного венца.Для утеплення стін між зовнішньою і внутрішньою обшивками укладають шар теплоізоляційного матеріала.Каркасно-панельні (щитові) стіни. Застосування таких стін дозволяє швидко, своїми силами, в недовгий відпускний час закінчити основні роботи з будівництва будинку. Це стає можливим, якщо панелі зібрані заздалегідь, скажімо взимку в сараї або гаражі, а на будмайданчику залишається їх тільки змонтувати. Збірка на верстаті, в стаціонарних умовах забезпечує високу якість робіт. Панелі, зрозуміло, можна збирати і на будмайданчику і тут же монтувати їх, але в цьому випадку ви витратите часу значно больше.Прі обшивці дошкою для збільшення жорсткості конструкції всередині рами роблять укосіни. При обшивці листовим матеріалом укосіни не потрібні. Поверх обшивки всередині рами кріплять шар гідроізоляційного матеріалу - руберойду, пергаміну, толю або поліетиленової плівки. Після цього раму на всю її товщину заповнюють теплоізоляційним матеріалом, краще штучним або рулонним. Це може бути будь-який поропласт, газобетон, скловата, плити з опілкобетона тощо. Можна використовувати зернистий теплоізоляційний матеріал.Готовие панелі встановлюють на елементи зібраного заздалегідь каркаса будиночка і пришивають їх до брусів каркаса цвяхами. Перед монтажем раму панелі зовні по всьому периметру оббивають будь-яким м'яким і тонким утеплювачем - будівельним повстю, м'якої ДВП і т. Д. Після підтяжки цвяхами прокладки мнуть і надійно ущільнюють шви, щілини. Додатково стики між панелями можна промазати нетвердеющая віконної замазкою і закрити нащельниками. Будинок з такими стінами називають каркасно-панельним (щитовим) .Каркасно-цегляні стіни. Каркас Будинки збирають з бруса, а внутрішню обшивку - з застругані дощок. Зовнішню поверхню обшивки оббивають пергаміном, толем або руберойдом. Листовий або штучний теплоізоляційний Матеріал укладають із зовнішнього боку поверх руберойду, а потім знову нашивають ізоляційне покриття. Потім кладуть необрізні дошки або навіть горбиль.Ету обшивку можна робити несуцільний, залишаючи між дошками зазори. На зовнішній стороні такої обрешітки знову укладають шар гідроізоляційного рулонного матеріалу. І нарешті, облицьовують всю будівлю кладкою в півцеглини або навіть в чверть цегли. Вся конструкція спирається на фундамент (цоколь) дома.Каркасно-монолітні стіни. Замість цегли лицьової шар стін можна зробити монолітним. Для цього зовнішню поверхню дерев'яної частини стіни, покриту гідроізоляційним матеріалом, використовують як один з щитів опалубки, а другий щит - пересувний - встановлюють, як при виготовленні монолітних стін, на стійках. Товщина монолітного шару в цьому випадку повинна бути 5-7 см. Його можна зміцнити металевою (дротяної абострижневий) арматурою, дерев'яною рейкою, сухими стеблами високорослих рослин - очеретом, очеретом, а також соломою. Органічний матеріал арматури антісептіруют.Монолітно-цегляні стіни. Використовують комбінацію з монолітної частини з цегляним лицьовим шаром в півцеглини. Для більш надійного скріплення в монолітний шар закладають металеві стрижні, які потім вводять в шви цегляної кладки. Гідроізоляційний прошарок в цьому випадку не потрібна. Монолітну частину стіни зсередини оштукатурівают.Стени нашого будинку ми будемо виготовляти з опілкобетона. . Типи внутрішніх перегородок в домежілой будинок конструктивний отопленіеПерегородкі можуть бути міжквартирними товщиною не менше 20 см та міжкімнатними - товщиною не менше 10 см. І ті й інші роблять зазвичай з міцних, малийосгораемих матеріалів. Дерев'яні перегородки, як правило, оштукатурівают.Между стелею і перегородкою зазвичай залишають зазор на величину опади, який заповнюють клоччям, змоченої в гіпсовому растворе.Перегородка спирається на балку, і з двох сторін її закріплюють брусками, перетин яких зазвичай дорівнювати перерізу статевих дощок, а бруски закривають плінтусамі.Перегородкі з тонких колод або пластин найчастіше встановлюють між квартирами або коли хочуть тепле приміщення відгородити від холодного.Двойние дощаті перегородки найчастіше збирають з щитів шириною 50-60 см з чвертями по кромок. З довгих дощок такі перегородки робити не следует.Каркасно-обшівние перегородки складаються з обв'язки, стійок і обшивки. При необхідності між стійками ставлять дверну коробку.Перегородкі з гіпсових плит. Плити для таких перегородок виготовляють товщиною від 5 до 7,5 см, довжиною - від 80 до 150, шириною - від 30 до 50 см. Всі їх кромки роблять тільки з пазами або з пазами і гребнямі.Отлівают плити так. Рівний верстак затягують тканиною. На верстаті кріплять рейки потрібної товщини з гребенями і пазами, роблять з них форми і скріплюють. Щоб до рейок не прилипав розчин, їх змазують мильною емульсією, тавотом або машинним маслом.Прі монтажі перегородки застосовують вологі і сухі плити. Скріплюють їх чистим гіпсом або гіпсом, змішаним з 0,5 1 частиною піску. Для забезпечення міцності перегородки в горизонтальні пази укладають сталеву арматуру, покриту лаком (щоб вона не іржавіла), або тонкі дерев'яні скіпи. Готову перегородку зачищають, а якщо треба, затірают.Кірпічние перегородки. Ці перегородки ставлять тільки в цегляних, шлакобетонних, кам'яних будівлях і обов'язково на міцній основі, т. Е. Фундаменті, який повинен бути виконаний відповідно до вимог, що пред'являються до фундаментів з укладанням по його верху гідроізоляційного слоя.Обичная товщина цегляних перегородок- 1 / 2 цегли (12 см), але може бути і більше. . Елементи даху і порядок її зведення Дах захищає від дощу, снігу, спеки, морозу, сонячного випромінювання, шкідливих речовин, пилу. Дах складається з дощатих крокв, стійок, підкосів, прогонів і обрешітки. Стропіли можуть бути висячими і наслоннимі. Висячі стропіли або наголошують в пази, залишені в стінах, а в конику стягують скобами, або ставлять на опори.Сооружать дах починають з установки стійок, прогонів і підкосів, потім - крайніх крокв, що утворюють фронтони фасадів. У дерев'яні стіни кроквяні ноги врізають безпосередньо в верхній вінець. Якщо стіни кам'яні, під кінці кроквяних ніг підкладають дерев'яний настінний брус - мауерлат, що розподіляє навантаження від крокв рівномірно уздовж всієї стіни. Для додання жорсткості всьому будинку в горищних частини до кроквяних ніг прибивають вітрові зв'язку, вони з'єднують по три рами з кожного краю. На стропіли укладають обрешітку - суцільну або вразрядку, в залежності від виду покрівлі. Елементи обрешітки - обрізну дошку або бруски міцно кріплять до несучої конструкції. Їх стики розташовують на крокви вразбежку. Край нижньої дошки повинен звисати за кінці кроквяних ніг не менше ніж на 10см. Підстава під карнизний звис роблять на всю його ширину. Дерев'яні риштування і крокви не доводять до димових труб на 13см.Обустройство покрівлі - фінішний етап будівництва. До укладання покрівлі приступають, закінчивши обрешетку.Можно виділити рулонні покрівельні матеріали чотирьох поколінь: I- звичайний руберойд на картонній основі (довговічність менше 10 років, число шарів покрівельного килима 2-5 і більше, ручна укладка); II - руберойд, що наплавляється на картонній основі (прискорилася настилання покрівельного килима); I- бітумні матеріали на гнілостойкіх засадах з синтетичних або скляних волокон; - бітумно-полімерні матеріали на гнілостойкіх основах.Асбестовие покрівлі виконують з хвилястих і напівхвилястих листів (шиферу), плоских асбестоші-Ферн листів і пліток.Кровлі з гофролистів. Гофролист - надійна і красива покрівля, матеріал, зручний для самодіяльного будівельника. При влаштуванні покрівлі з гофролиста, що володіє всіма перевагами покрівлі з оцинкованого металу, не потрібні професійні навички і спеціальний інструмент.Кровлю на нашому домі будемо виготовляти з гофролистів тому його буде дуже зручно укладати і вона відрізняється гарним зовнішнім виглядом. . Улаштування перекриття і дерев'яних підлог Перекриття по їх розташуванню поділяють на: ЦокольниеМансардниеМеждуетажниеЧердачниеПерекритіе - це дощатий настил по дерев'яних балках. Основний елемент перекриття - дерев'яні балки хвойних або листяних порід, круглі або прямоугольние.Цокольним вважається перекриття встановлюється над холодним підпіллям. У будинках з панельними і каркасними стінами балки цокольного перекриття спирають на прогін або перемичку. Кінці балок (крім торців) промащують гарячим бітумом і обертають двома шарами руберойду, а на опорну площадку кладуть обрізок просмоленому дошки. Після установки балок вільний простір в ніші заповнюють мінеральною ватою і затирають цементним раствором.Утепленниеподвійні підлоги. Їх влаштовують з двох настилів - чорного і чистого. Чорна підлога настилають першим. Потім його просушують і покривають шаром вапняного розчину - антісептіруют. Поверх нього насипають сухі пісок або просіяний шлак. Висота засипки не менше половини висоти лаги. Поверх засипки накладають ще один шар вапняного розчину і знову добре просушівают.В підлогах влаштовують вентиляційні решітки (не менше 2 шт. В кожній кімнаті), які необхідні для провітрювання міжповерхових перекриттів. У великих кімнатах ставлять грати. Розташовують їх по кутах на відстані 15-20 см від плінтусов.В підлозі під гратами довбають або свердлять 3 4 отвори. Рамки кріплять до підлоги цвяхами, а решітки - шурупами до рамке.Вместо решіток можна зробити плінтуси з нательнікамі. У цьому випадку дошки підлоги не повинні доходити до стіни на 3 см.. Типи зовнішніх і внутрішніх дверей, їх конструкція, параметри і порядок установки Дверна конструкція складається з коробки і дверного полотна. Полотно складається з рамки з брусків, середниками, фільонки, дверні горбильки. По конструкції дерев'яні дверні полотна поділяють на щитові, рамкові, фільончасті і дерев'яні. Найбільшого поширення набули щитові двері. Дерев'яний брусковий каркас щитових дверей облицьовують по обидва боки надтвердими або твердими деревоволокнистих плит, фанерою, листовими полімерними матеріалами. Заповнення дверних полотен може бути рейковим суцільним і гратчастим, з паперових і пластмасових сот, смуг листових матеріалів, пінопластів і ін. Дверні коробки, як і віконні в цегляних, кам'яних, великопанельних і панельних стінах, приєднують йоржами і анкерами до дерев'яних заставних пробкам. Дверну коробку в дерев'яних перегородках кріплять цвяхами до обрамляють отвір вертикальних брусків, в цегляних і кам'яних - до закладених в кладку дерев'яним пробкам.Раздвіжная двері. У деяких кімнатах зручніша розсувні двері на роликах. Каркасна двері, зібрана з брусків обв'язки завтовшки 2,5-3 см і шириною 4-5 см, облицьована з двох сторін тонкою фанерою, деревно-волокнистої плитою або картоном. Дуже популярні порожнисті двері, дешеві, легкі, візуально не відрізняються від цельнодеревянних. Такі двері використовують тільки як міжкімнатні. Дверне полотно представляє собою раму, на якій з двох сторін укріплені тонкі декоративні щити, пофарбовані або покриті декоративною плівкою, шпоном. Простір між двома листами для жорсткості заповнене комірчастою структурою з картону. . Типи вікон, їх конструкція, параметри і порядок установки Конструкцію заповнення віконного отвору споруджують з дерева і силікатного скла товщиною 4-5 мм. Вона складається з стаціонарної контурної обв'язки - коробки, плетінь, підвіконної дошки, імпостов і середників. Віконні блоки виконують з роздільними або спареними палітурками, які, в свою чергу, можуть бути з одинарним, подвійним і навіть потрійним склінням. Вікна бувають із зовнішнім і внутрішнім відкриванням і глухими, з не стулками, розсувними і ін. Підвіконні дошки зазвичай являють собою пакет з декількох склеєних по ширині брусков.Раздвіжние вікна мають ряд переваг: не займають стулками місця при відчинених; оберігають скла від бою вітром; мають мінімальні перерізи брусків переплутав. У розсувних вікнах середній елемент можна або відкрити разом з будь-якої з бічних стулок, або обмежитися відкриванням тільки его.Окна нового покоління - герметичні склопакети з двох або трьох стекол, їх вставляють в пластикові, металопластикові, алюмінієві та дерев'яні рами. Їх переваги в тому, що в просторі між стекол знаходиться розріджене повітря або інертний газ, найчастіше аргон. Це кращі тепло і звукоізолятор, ніж звичайний воздух.Фірменние віконні системи мають кольорове покриття, що володіє максимальною стійкістю, не схильне до впливу погодних умов, забрудненого промисловими відходами воздуха.Большое поширення набувають моделі з ПВХ - профілю, ламінованої MDF-плити, натурального каменю і композитних матеріалів.У нашому будинку будуть встановлені склопакети. . Варіанти застосовуваних в будинку сходів У будинках з мансардою, дво- або багаторівневих, влаштовують сходи. Сходи, безумовно, одна з найбільш примітних деталей інтер'єру. Більш того, вона часто стає справжньою сімейною цінністю і головною гордістю господарів. Саме з нею можна пов'язати певні стиль і епоху, вона задасть тон всьому предметного оточення. Висота ступенів не повинна бути більше 20 см, а ширина 32см. Розумна кількість ступенів у марші - від 3 до 18, їх поверхня не повинна бути слизькою. Одна з умов зручності сходи - її ухил: чим вона крутіше, тим, зрозуміло, важче нею пользоваться.Так ж застосовують різні конструкції сходів, такі як: гвинтові сходи, одномаршових сходи. крутосхилими сходи з підвісними ступенямі.Лестніци в нашому будинку будуть застосовуватися тільки на ганку будинку і на мансарді. . Пристрій веранди і ганку Для веранди споруджують легкий стовпчастий фундамент, на який кладуть обвязку з бруса або кантувати тонкого колоди розміром близько 12х12см. Потім ставлять кутові стійки, на яких кріплять верхню обв'язку крокв і кровлю.Чтоби дах веранди підійшла під звис покрівлі будинку, підлогу веранди опускають на 30см нижче рівня підлоги в доме.Подоконние дошки встановлюють на висоті 45-50 см від підлоги. Простір між підвіконням і нижньою обв'язкою зашивають тесом в шпунт або в «ялинку». Висота віконних рам не менше 170-180 см, а ширина 50-55см. Традиційне пристрій рам вікон веранди у вигляді частих переплутав в хрест або ромб досить складно у виготовленні. Обшивку нижньої частини веранди виконуємо між фундаментними стовпчиками, виконаними з цегли, за допомогою отфуговать дощок попередньо оброблених антісептіком.Крильцо виконують з одного - двох похилих маршів, що спираються на балки, і горизонтальної площадки. Балки виготовляють з дощок товщиною 40-50 мм (похилі бруски). Ширина маршу, т. Е. Довжина ступені, становить 120-150 см. Для виготовлення ганку заготовляють суху соснову або лиственную древесіну.Для підстави ганку споруджують з цегли, монолітного і збірного залізобетону, а огорожу - з цегли, металу або дерева. Колонами для козирка, покритого, як і будинок, залізом, служать труби діаметром 8-12 см, які можна прикрасити деталями гнутого заліза. Облямівки ганку - просечное залізо, яким можна прикрасити також оголовки пічних і водостічних труб, використовуючи загальні елементи орнаментів. Для просічний різьблення беруть покрівельне оцинковане або чорне залізо. Останнє в результаті обробки контрастно виявляє всі частини малюнка. . Системи опалення в будинку Види систем автономного опалення: Ємнісні котли відрізняються простотою і надійністю, так як їх принцип заснований на звичайному нагріванні води.Варіантов бойлерів. Хороші бойлери завжди мають якісну теплоізоляцію, т. Е. Зовні вони як би м'які на ощупь.Горелкі для котельні, як правило, набувають окремо, вони бувають инжекционно-вентиляторні або атмосферние.Інжекціонно-вентиляторні можуть працювати на дизельному паливі. Гідність цих пальників - можливість «всмоктувати» топліво.Атмосферние пальника використовують тільки при роботі обладнання на газі, їх достоїнства - низька ціна, просте підключення, але їх неможливо використовувати при спільному застосуванні газового і дизельного топліва.Трубопровод передбачають з мінімально можливими діаметрами і теплоизолируют для того, щоб віддача тепла була тільки на радіаторах.Основние їх переваги мідних труб: висока стійкість до корозійного впливу води; зручність монтажу; стійкість до змін темпер тури і ультрафіолетових променів; можливість вторинного використання відслужили трубопроводов.Преімущества металопластикових труб: несхильність корозії, термін експлуатації більше 50 років; газонепроникність; низький коефіцієнт лінійного розширення; стійкість до гідравлічних ударів; швидкий і простий монтаж; В будинку у нас буде встановлений ємнісний котел і мідні теплоізольовані труби.15. Печі і каміни в будинку Незважаючи на те, що сучасні житлові будинки забезпечуються теплом централізовано, від автономних систем або агрегатів заводського виготовлення, аж ніяк не втратив свого значенія.Конструкцію печі вибирають з урахуванням форми і розмірів кімнат, уважно вивчивши план будинку. За місцем розташування в кімнатах печі бувають средізальнимі і угловимі.Матеріали, що застосовуються при спорудженні печей: Цегла. Для кладки застосовують звичайний вогнетривкий кірпіч.Граніт служить в якості будівельного матеріалу при облаштуванні фундаментів печей.Гліна - основний в'яжучий матеріал, який використовується при виготовленні розчину для кладки масиву печі або каміна.Ізвесть застосовують в якості в'яжучого речовини в растворе.Цемент застосовують як в'яжучий засіб при кладці фундамента.Песок необхідний в глиняному, вапняному і цементному розчинах як заполнітеля.Асфальтовая або бітумна мастика потрібна для гідроізоляції фундамента.Стальной відпалений й дротом діаметром 1,5-2 мм кріплять топкові дверку.Каміни - це менш ефективний обігрівач. Конструкції камінів можуть бути різними, в залежності від планування приміщення і наявного в розпорядженні будівельного матеріала.16. Пристрої вентиляції і кондиціонування Встановивши в будинку пластикові вікна, вирішите питання про його вентилювання, встановивши одну з сучасних систем. Вентиляція приміщень - це обмін повітря для видалення надлишків тепла, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних умов і чистоти повітря в робочій зоне.Кондіціонірованіе повітря означає автоматичну підтримку в закритих приміщеннях всіх або окремих його параметрів (температури, відносної вологості, чистоти , швидкості руху) на певному рівні для досягнення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей, їх роботи. Для забезпечення оптимального повітряного режиму в приміщеннях використовують системи малої потужності звані побутовими. Сюди, зокрема, входять: віконні моделі, мобільні, спліт-системи і мультспліт-сістеми.Битовие кондиціонери ділять на одно- і багатоблокових. ОДНОБЛОКОВОМУ (моноблоки) бувають підлоговими і віконними. Всі інші відносяться до класу спліт-систем і мультспліт-систем, які отримали свою назву від англійського слова split, що означає раздельний.Общее для цієї групи - наявність двох або більше блоків, причому блок, що містить компресор, виноситься за межі кондиціонером приміщення, за що його зазвичай називають наружним.Оконние моделі - найпростіші. Такий кондиціонер просто врізається в вікно або в стіну будівлі компресорної частиною, а передня охолоджує або нагріває повітря в кімнаті. До недоліків пристроїв можна віднести досить високий рівень шуму, зменшення площі скління, жорстку прив'язку до віконного отвору. Але, тим не менше, ці моделі користуються попитом, так як відносно недорогі, їх легко монтіровать.17. Конструкція громовідводу і водозливу Листи металу або металочерепицю укладають на шар руберойду або безпосередньо на дерев'яну обрешітку. При цьому металеве покриття даху виявляється надійно ізольованим від землі. Навіть коли немає грози, в металі покрівлі може накопичуватися наведене атмосферну електрику. Електричний потенціал, досягаючи певного рівня, повинен обов'язково розрядитися, при цьому він може досягати десятків тисяч вольт.Такое напруга при відповідній силі струму стає небезпечним для людини: дотик до наелектризованої поверхні загрожує електричним ударом, який може спричинити за собою втрату свідомості або смертельний результат. Електростатичний розряд відбувається у вигляді іскри, яка здатна підпалити руберойд або дерево і привести до пожару.Молніеотводи складаються з опори, блискавкоприймача, струмовідводу і заземлювача. Блискавко-приймачі бувають тросові і стрижневі (щоглові) .Тросовий блискавковідвід монтують над коником даху: натягують провідник - сталевий дріт товщиною. На дерев'яні бруси, до яких її кріплять, встановлюють вертикальні громовідводи висотою до 1 м. Димар надійно захищають сталевим ковпаком, приєднаним до провідника. Його найкоротшим шляхом опускають по стіні будинку і приєднують до заземлювача. Якщо довжина такого громовідводу більше 10м, то його заземлюють з двох сторон.Дом, покритий залізом або металочерепицею, буде в цілковитій безпеці, якщо три-чотири рази заземлити його дах, через кожні 10-15м по періметру.Традіціонно для захисту будівель заввишки до 30м використовують стрижневий блискавковідвід. Якщо, наприклад, радіус зони даху 20 м, сама будівля висотою 10м, то блискавковідвід повинен бути заввишки більше 21м.Заземленіе можна виконати з дроту, але краще - з сталевих труб, наприклад водопровідних діаметром 40-50 мм, зі сталевих смуг, куточків і іншого матеріалу перетином не менше 50мм2. Заземлення поміщають в землю на глибину не менше 80 см. У найпростішому випадку в канаву укладають дріт або металеву смугу довжиною кілька метрів. Можна забити в грунт дві-три палі з труб або куточків так, щоб верхній кінець знаходився на глибині 80 см. Палі з'єднують горизонтальної шиною із сталевої штаби або дроту, до середини якої прикріплюють молніеотвод.Водослів в будинку разом з трубами, служать для скидання дощової води в певне місце, звідки вона по водовідвідних каналах йде з ділянки в вуличні канави. Для виготовлення жолобів необхідно освоїти деякі прийоми роботи бляхаря і мати наступний інструмент: ножиці по металу, пробійники, січки, киянки, лом жестяницкие, чертилки, рейсмус, молоток і допоміжний інструмент.Водоотбойнікі. При косому дощі найбільше намокають фундамент і вінцеві колоди (бруси). Щоб уберегти їх від вогкості, споруджують водоотбойником. Виготовляють водоотбойником з оцинкованого або чорного покрівельного заліза. Розмічені смуги зшивають в стрічку одинарними замками з підсічкою. Для жорсткості нижній край водоотбойником роблять подвійним. Відігнувши на потрібний кут верхній край, цвяхами кріплять водоотбойником до дому. Зверху набивають скошену ущільнюючу рейку. На розі будинку водоотбойником з'єднують одинарним стоячим замком, попередньо підготувавши фальци.Молніеотвод буде встановлюватися на даху будинку, і заземлюватися з чотирьох сторін в землю не менше, ніж на 80см. . Пристрій енергопостачання будинку, газопостачання Електромережа будь-якого житлового будинку складається з дворової електропроводки, ввідного пристрою, труппового електрощитка і груповий освітлювальної проводки. До освітлювальної електромережі дозволено підключати електропобутові прилади при потужності кожного електроприймача не більше 1,5 кВт. При більшій потужності для них передбачають самостійну групову розподільну електропроводку. На вводі в будинок дворову мережу стикуються з внутрішньої проводкой.Вводи в будинку виконують тільки ізольованим проводом і притому таким чином, щоб вода не змогла в них накопичуватися і потрапляти всередину будівлі. Що проходять через стіну проводи прокладають окремо, кожен через відокремлений отвір. Відстань від ізоляторів до даху повинна бути не менше 2 м.Ввод кабельних ліній в будинок. кабель прокладивают в траншеї на глибині 0,7 м на підсипання, засинаючи потім такий же землею. Місце укладання кабелю утрамбовують, закривають цеглою від можливих пошкоджень, укладаючи його поперек лінії; цегла засипают.Прі вводі в будинок кількох кабелів для кожного з них повинна бути передбачена окрема труба. На вводі в будинок роблять петлю довжиною 1-1,5 м для запасу. Кабель, що виходить з траншеї на стіну, повинен бути захищений від механічних пошкоджень на висоті до 2 м від землі. До щитку кабель пропускають через вигнуту сталеву трубу, діаметр і довжину якої визначають розміром кабелю, товщиною стін і висотою підлоги. Місця виходу кабелю з труби в траншею закладають цементом.На випадок відключення електроенергії встановлюють генератор (бензиновий або дизельний), оснащений системою автозапуска.УЗО гарантують захист від електропоразки, радикально знижують ймовірність загоряння електроприладів та електропроводки в разі перевантаження або короткого замикання в мережі. Функціонально УЗО можна визначити як швидкодіючий захисний вимикач, що реагує на диференційний струм в провідниках, що підводять електроенергію до захищається електроустановке.В УЗО в якості датчика струму використовується диференційний трансформатор струму. Граничний елемент виконується на чутливому Магнітоелектричний реле. Виконавчий механізм складається з пружинного приводу з потужнострумової контактної группой.Варіанти газопостачання будинку. Індивідуальні газобалонні установки служать для постачання споживачів, що мають невеликі витрати газу, і використовуються в основному для приготування їжі. Установки складаються з двох і більше газових балонів з запірно-регулюючої апаратурою, газопроводів і газовитратне апаратурою (підлогових побутових і настільних плит, духових шаф-Таганов і ін.). Меншу пожежну небезпеку являють собою установки, в яких балони зі зрідженим газом розміщені поза житлового будинки, в які зачиняються металевих шафах з вентиляційними гратами або під замикаються металевими кожухами, які закривають верхню частину балонів і редуктор. Їх тримають замкненими, щоб виключити доступ до них сторонніх ліц.Кроме стаціонарних газових приладів, які після установки, як правило, не залишають меж рідної кухні, є більш мобільні портативні пліти.Кухня в житловому будинку повинна мати висоту стелі не менше 2,2 м , а внутрішній обсяг - не менше 4 м3 на кожну конфорку газової плити. У приміщенні передбачають витяжну вентиляцію з каналом перетину 13 х 13 см, наявність відкривається кватирки або фрамугі.В будинку буде встановлено балон місткістю 55 літрів. 19. Сантехнічне і каналізаційне обладнання будинку Варіанти схем водопостачання: традиційна схема і сучасна система водоснабженія.Самотечная системи водопостачання будинку виглядає наступним чином: вода зі свердловини подається за допомогою насоса в резервуар, розташований на верхньому поверсі або горищі, і вже з нього самопливом - до пріборам.Сегодня очисні споруди встановлюють на групу будинків або закопують в землю кесон, а також зуміли облагородити «нужник» і створити «сухі», т. е. без змиву, туалети у вигляді пудр-клозетів, люфт-Клозе ів, біотуалетів, а також хімтуалетов.Пудр-клозет. Вбиральня типу пудр-клозету - найбільш проста, але досить гігієнічна. Її особливість полягає у відсутності вигрібної ями. Резервуаром для збору фекальних відходів служить бак (відро) або ящик, які ставлять під стульчаком (сидінням). Нечистоти відразу засипають сипучим органічним матеріалом (торф, тирса, зола і навіть суха земля) шаром близько 1 см. Це усуває запахи, відштовхує мух і сприяє утворенню колоній мікроорганізмів для розкладання отходов.Люфт-клозет - це різновид теплої вбиральні всередині будинку з вигребом. біотуалет - це «сухий» туалет камерного типу з біологічним розкладанням фекальних відходів на месте.Хімтуалет - це камерні туалети нестаціонарного типу, переносні або пересувні, зі змивом фекалій і їх подальшою обробкою хімікатами з цілий ма дезінфекції та дезодораціі.В будинку буде встановлюватися самопливна система водопостачання. Висновок Проект будівництва будинку розраховувався на проживання сім'ї в будь-який сезон року. У проекті будинку були враховано найбільша довговічність, надійність. В першу чергу будинок розраховувався на середню сім'ю, цей будинок відрізняється достатньою простотою будови, займає відносно допустимий час будівництва на нього і дешевизну.